Новости

2019-05-27  Беседки на основе срубов
Уважаемые заказчики, теперь Вы можете вместе со срубом дома, заказать рубленую беседку. Мы доставим и соберем беседку вместе со срубом...


2019-05-27  Строительные консультации по телефону
По телефону  (901) 5934139 можно получить консультацию по вопросам изготовления сруба и строительству рубленого дома или бани. Первичная консультация бесплатно....


Размеры фундамента под дом из бруса


Ширина ленточного фундамента под дом из бруса

Несмотря на то, что весовая категория дома из бруса намного легче, чем у аналогичного строения из кирпича, расчет ленточного фундамента требует особой тщательности. Капитальный дом брусовой имеет свои особенности, поэтому, чем внимательнее отнесется застройщик к обустройству несущей основы, тем дольше продлится эксплуатация строения.

Ленточная основа для дома из бруса

Ленточный фундамент – один из самых популярных сегодня, с таким типом основы строения получаются прочными и непоколебимыми

Ленточный фундамент – один из самых популярных сегодня, с таким типом основы строения получаются прочными и непоколебимыми. Практичность основы зависит от выбора бетона, который выступает связующим веществом. Чтобы обеспечить прочность постройки, необходимо четко понимать:

  • Свойства грунтов. Плотные почвы требуют бетона марки М200, М250. Проблемные пучнистые – от М300;
  • Морозостойкость выбранного бетона;
  • Тип арматуры, используемой для усиления основания;
  • Общий вес строения. Для малых форм идеально подойдет бетон М200, для средних – М250, М300, для крупных – М350.

Совет! Прибегнув к услугам строительной компании, важно следить за используемыми материалами. Часто компании пытаются сэкономить на бетонах, а такая экономика даже в 5% приведет к проседанию постройки наполовину. Поэтому, хотя трудозатраты на обустройство основы своими руками велики, лучше все сделать самостоятельно.

Основа ленточного типа может быть мелкозаглубленной или заглубленной. Первый вариант годится для небольших простых брусовых домов, закладывается одинаково хорошо на песке и глине (глубина до 6 см). Второй вариант идеален для основательных домов, имеющих несколько этажей, подвал, а вот глубина кладки тут от 25 см.

Специалисты отдают предпочтение ленточным фундаментам из бутобетона

Совет! Специалисты отдают предпочтение ленточным фундаментам из бутобетона. Крупные камни имеют размеры в 30 см и вес около 30 кг, стоимость их доступна и позволяет сэкономить. А вот на скалистых или чрезмерно легких песчаных грунтах основа может дать трещину. То же самое с кирпичом, используемым для брусовых строений, применение кирпичной кладки может осложнить процесс эксплуатации и в случае близкого подхода грунтовых вод к поверхности почвы.

Универсальность плиточной основы из ФЛ и блочных элементов ФБС давно признана всеми строителями, как и железобетонный фундамент. Важно лишь подобрать правильную бетонную смесь и обустроить качественное армирование.

Таким образом, оптимальная несущая основа для брусового дома – это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не стоит путать конструкцию с незаглубленной, применяемой для построек второстепенного типа. Можно использовать плитный вариант, но только при определенных характеристиках почвы.

Мелкозаглубленная несущая основа обустраивается достаточно быстро, но имеет важные нюансы. Особое внимание уделяется армирующему каркасу, обеспечивающему устойчивость и прочность основы. Кроме того, фундамент не стоит устанавливать в местности, где вода подходит ближе, чем на 1,5 метра к поверхности почвы, потому что в периоды зимних вспучиваний, природа может нанести непоправимый вред основе. Если воды нет, работы проведены правильно, несущий каркас прочный и крепкий, брусовой дом простоит 100 лет и не потребует ремонта.

Земляные работы подготовительные

Глубина траншеи, выкапываемой по периметру, составляет примерно 45 см

Вначале проводится разметка внешнего периметра строения. Затем нужно отступить от черты 45 см внутрь и дублировать разметку. Так обозначается периметр будущего домостроения. Глубина траншеи, выкапываемой по периметру, составляет примерно 45 см, причем стенки и дно необходимо максимально выровнять.

Дно выстилается геотекстилем, засыпается подушкой из песка толщиной до 10-12 см. Подушку необходимо хорошо утрамбовать или выждать 2-3 дня, когда масса сама уляжется. Затем проводится последний этап – опалубка. Привычнее всего использовать хвойные обрезные доски, но подойдет и ламинированная фанера. Высота опалубки над границей поверхности почвы не должна быть менее 20 см.

Стыки крепятся шурупами или гвоздями, но шурупы подходят лучше, если опалубка планируется для дальнейшего использования.

Армирующий каркас

Если не делать каркас, бетон не выдержит и ленточный фундамент для дома из бруса просядет

Для сооружения конструкции потребуется пруток 13 мм, тиски, сварка, рулетка. Если не делать каркас, бетон не выдержит и ленточный фундамент для дома из бруса просядет. Арматуру следует укладывать как можно тщательнее, причем пруток лучше брать стальной. Ширина шага между прутками рассчитывается из расчета весовой нагрузки.

Изначально изготавливается две обрешетки: 4 продольных прута, ширина шага в 10 см. на них наваривается перпендикулярно нужное количество отрезков, но ширина шага уже 40 см. Длина отрезков, расположенных перпендикулярно равна длине от верхнего до нижнего уровня арматуры. Сварной шов фиксирует конструкцию на высочайшем пределе жесткости.

Затем предстоит работа сваривания обрешеток в каркас, для чего необходимы отрезки прутков длиной до 40 см. Получаются «тоннели», располагаемые по всему периметру фундамента строения из бруса.

Совет! При монтаже на песок конструкция требует дополнительной защиты от влаги посредством звездочек из пластика.

Завершение работ

Как только все элементы установлены, можно заливать раствором бетона

Последний этап требует бетона марки М250 и выше, а также воды. Как только все элементы установлены, можно заливать раствором бетона. Осуществляется работа послойно, причем каждый последующий слой наносится на предварительно высохший предыдущий. Так фундамент для дома из бруса станет еще более крепким. Лучше все работы завершить в течение одного дня, чтобы обеспечить максимальное качество.

Как только заливка фундамента для брусового дома закончена, необходимо выждать время полного высыхания основы. Нелишним будет поливать поверхность водой, чтобы неравномерное высыхание не привело к появлению микротрещин.

Совет! Для постройки фундамента для дома из бруса можно опираться на следующие стандарты: расход арматуры на 1 м составляет 16,2 м, песка 4,5/100 м3, бетона 0,22 м3.

kakpostroitdomic.ru

Как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса + какая должна быть ширина и толщина конструкции

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при строительстве зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  • Заглубленный ленточный фундамент.

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение глубины заложения основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая расчета. Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа гидроизоляции:

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную подушку от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант расчета.

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-09-09

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Фундамент под дом из бруса: тонкости обустройства сплошных бетонных и столбчатых конструкций

Все фото из статьи

Несмотря на засилье современных строительных материалов и давнюю любовь нашего народа к капитальным каменным строениям, все чаще и чаще возводятся деревянные дома. А новомодное веянье использовать исключительно экологичные материалы лишь подогревает интерес к загородным домам, дачам и баням из дерева. Тем более, что фундамент под брусовой дом своими руками и дальнейшую сборку жилого строения осуществить вполне реально.

Фото дома из бруса.

Какие существуют варианты

Расчет фундамента под дом из бруса задача несложная. Как утверждают специалисты, подавляющее большинство распространенных конструкций способны выдержать деревянный сруб. Ведь максимальная нагрузка даже самого мощного сруба на основу находится в районе 100 кг/м².

Ни один профессионал не скажет вам, что какой-то из вариантов основы является полностью универсальным.

Здесь нужно учитывать ряд сопутствующих факторов:

  1. Прежде всего, это состояние и вид грунта на участке;
  2. Большое влияние на выбор оказывает наличие и глубина залегания грунтовых вод;
  3. Угол наклона почвы на участке, если таковой имеется;
  4. И конечно цена всего проекта.

Совет: в идеале, перед тем как рассчитать конструкцию, следует провести геодезические исследования на выбранном участке. Но если такие работы в бюджет не помещаются, то можно обойти соседей и расспросить, какие конструкции используются в данной местности.

Схема ленточного фундамента под брусовой дом.

Наиболее распространенным у нас всегда считался бетонный монолит.

Существует несколько видов подобных конструкций каждая, из которых может закладываться под деревянные строения:

Мелко-заглубленный монолит.

  1. Самым доступным для самостоятельного обустройства является мелко-заглубленный ленточный фундамент. Этот вариант хорошо подходит для относительно теплых районов нашей великой родины, которые характеризуются стабильными почвами. Глубина закладки такой ленты колеблется в районе 50 – 70 см. Ширина ленточного фундамента под дом из бруса должна быть на 100 мм больше, нежели ширина коренного венца;
  2. Следующим не менее популярным бетонным сооружением считается ленточный фундамент глубокого заложения. Это вызвано тем, что согласно СНиП, основа должна закладываться ниже уровня промерзания грунта, плюс такие конструкции оптимально подходят для сооружения цокольного этажа или подвал под домом;

Мелко-заглубленные варианты.

Важно: ленточные конструкции как глубокого, так и мелкого заложения могут быть не только монолитными. На данный момент широко распространены наборные фундаменты из ФБС блоков.

В отличие от бетонного монолита блочные основания не требуют длительной усадки и могут эксплуатироваться уже через месяц после монтажа.

  1. Есть еще одна разновидность монолитных бетонных оснований, это так называемые плитные фундаменты. Они представляют собой единую бетонную плиту, закладываемую под всю площадь строения. Несмотря на относительную простоту конструкции, стоимость обустройства такой плиты самая высокая. Но для возведения домов на нестабильных, влажных и пучинистых грунтах, это порой единственный возможный вариант;

Блочная конструкция.

  1. Еще одним широким направлением являются столбчатые основания. Как видно из названия, вместо монолитной ленты в грунт загоняются мощные столбы. По сути, столбчатый фундамент может использоваться повсеместно, его достаточно легко обустроить своими руками ниже уровня промерзания грунта. Но он не предусматривает закладку подвала или монтаж цокольного этажа в доме;
  2. Если ориентироваться на себестоимость, то лучше отдать предпочтение буронабивному способу обустройства столбов. В отличие от кирпичной кладки этот метод не требует, какой либо профессиональной подготовки и легко может быть выполнен своими руками;

Обратите внимание! Быстрым, простым, надежным, но несколько более затратным вариантом считается использование стальных винтовых свай. Это продукт новых технологий, здесь не важны габариты сруба.

Винтовой столбчатый фундамент под брусовой дом 10 на 10 метров и основание под небольшую дачу 6х6, можно самостоятельно обустроить за 1 – 2 дня и сразу начать возведение стен.

Завинчивание сваи-шурупа.

  1. Возведение фундамента из промышленных железобетонных свай, в данном случае не имеет смысла. Такие конструкции очень затратные, ведь помимо самих свай, потребуется дорогостоящая спецтехника для забивания их в грунт. Такое основание выйдет дороже, чем допустим одноэтажная брусовая баня 6х6, плюс деревянные строения не требуют такого запаса прочности.

Тонкости обустройства

Размеры фундамента под дом из бруса определяются в зависимости от типа основания. К примеру, ленточный или плитный вариант зачастую делается на 100 мм шире закладной балки.

В то время как растверок столбчатого фундамента может быть уже нижнего бруса. Но в любом случае основа должна находиться как по периметру строения, так и в районе простенков.

Сплошные бетонные конструкции

Возведение любых конструкций начинается с разметки. Естественно делается разметка на предварительно выровненном участке, согласно проектной документации. Для монолитных бетонных конструкций важно чтобы контуры будущего фундамента были обозначены с учетом толщины опалубки.

Схема разметки.

Обозначение на грунте делается при помощи металлических или деревянных колышков и шнура. Колышки вбиваются по углам, но не на кромке будущего котлована, а немного с запасом, дабы не обвалились во время выемки грунта. После того как колышки вбиты, между ними натягивается ориентировочный шнур, он и будет указывать габариты траншеи. Точность разметки проверяется путем замера диагоналей, они должны быть одинаковыми.

Мы уже говорили, что глубина фундамента под дом из бруса может быть разной. Мелко-заглубленной считается основа, в которой монолит погружается в грунт на уровень до 70 см. Замете, речь в данном случае идет именно о сплошном монолите, песчано-гравийная подушка не берется в расчет.

Натяжка шнуров.

Далее приступаем к засыпке и трамбовке подушки из гравия и песка, вместо гравия можно взять щебень. Как правило, толщина этого слоя делается порядка 200 мм. Он важен для компенсации усадочных процессов, а также выступает в качестве дренажа на влажных грунтах. После чего можно начинать монтаж опалубки.

Важно: если вы имеете дело с сухим стабильным плотным грунтом, то опалубку можно устанавливать только над уровнем почвы, вровень с траншеей. На рыхлых грунтах и супесях делается полноразмерная конструкция и для гидроизоляции застилается техническим полиэтиленом.

Схема отмостки.

Для обустройства конструкций глубокого заложения, чаще всего выкапывается широкий котлован, в котором после трамбовки отмостки монтируется сплошная опалубка на всю высоту цоколя. Это необходимо из-за того, что глубокие фундаменты нуждаются в качественной рулонной гидроизоляции.

Монтаж опалубки.

Когда опалубка готова, в нее закладывается арматурный каркас. Под фундамент для брусового дома достаточно арматуры толщиной 10 – 12 мм. Решетка вяжется на весь объем монолита, с таким расчетом, чтобы расстояние от металлического каркаса до опалубки было не менее 50 мм. На углах прут должен сгибаться, а не вязаться встык.

Пропорции раствора для фундамента.

Конечной операцией является заливка бетона. Для любителей замешивать своими руками пропорции раствора мы указали в таблице. Но качество основы будет намного выше, если заказать сепаратор и залить монолит за один день. Для уплотнения используется вибропресс, а если его нет, то раствор «штыкуется» металлическим прутом.

Арматурный каркас.

Если вы решили монтировать фундамент из ФБС блоков, инструкция не сильно отличается от вышеописанной. Здесь также делается котлован, трамбуется отмостка, после чего обустраивается сплошной бетонный армированный пояс в 200 – 300 мм.

А когда он застынет, со сдвигом минимум в 1/3 блока, укладываются рядами ФБС блоки. Сверху делается еще один армированный пояс.

Схема укладки ФБС блоков.

Столбчатые конструкции

Столбчатый фундамент под брусовой дом своими руками заложить проще, нежели ленточный. В самом доступном варианте достаточно, после разметки, высверлить нужное количество лунок на проектную глубину. Зачастую это 250 мм ниже точки промерзания грунта.

Далее в лунку вставляется свернутая из рубероида труба и монтируется арматурный каркас для будущего столба. Буронабивной фундамент под брусовой дом 10 на 10 метров делается на основе асбоцементных труб, такие столбы считаются более прочными. После этого труба заливается на треть бетоном и немного приподымается, а через пару часов можно долить трубу до конца.

Для монтажа винтовых свай достаточно нескольких крепких мужчин. Свая-шуруп вставляется в грунт и завинчивается строго вертикально, максимальное отклонение 2º. Когда все столбы закручены или залиты, как в случае с буронабивными столбами, сверху монтируется горизонтальный растверок. Как правило, он делается из двутавровой балки или швеллера.

Схема монтажа свай-шурупов.

Важно: Какой бы вариант конструкции вы не выбрали, следует помнить, что деревянные строения должны возвышаться над грунтом минимум на 500 мм, для обеспечения хорошей вентиляции под деревянным домом.

Металлический растверок.

На видео в этой статье дана дополнительная информация по теме.

Вывод

Надеемся что выше изложенная информация, а также фото и видео в этой статье помогут вам сделать правильный выбор и обустроить качественный фундамент под брусовой дом своими руками.

Дом из бруса в двух уровнях.

rubankom.com

Детальный расчет фундамента под дом

Перед тем как начинать возведение здания, нужно подготовиться к этому процессу со всех сторон. Самое сложное — это расчет фундамента под дом, т.к. для этого потребуется целый ряд дополнительных расчетов — от крыши до основания. Подобные расчеты сможет провести любой желающий, если знать, с чего начинать работу.

Схема устройства монолитного фундамента.

Расчет стен и простенков

Сначала нужно четко определиться, из какого материала будет изготавливаться сам дом. Таких материалов много, но среди прочих есть и доминирующий ряд, к которому относятся следующие варианты:

Столбчатый фундамент с ростверком.

  1. Каркасное строительство. Произвести расчет такого дома достаточно просто, т.к. масса его колеблется от 30 до 50 кг/м². Такие дома популярны во многих регионах мира благодаря своей простоте, легкости конструкции, самым низким финансовым вложениям и возможности установки на любом типе местности (устанавливается на любой фундамент). Но наряду с плюсами есть и серьезные минусы: каркас достаточно ненадежен при физическом воздействии, велика вероятность допустить ошибку при сборке, из-за чего результат также может пострадать. Самым большим минусом каркасного дома считается то, что он изготавливается из легкого дерева, которое не простоит даже века.
  2. Дома из бруса (будет описываться этот вариант). Масса дома не намного больше — всего 70-90 кг/м², но этот материал проверен веками. Почти во всех странах мира на протяжении всей истории возводились дома из бруса и кругляка, причем это был основной строительный материал. В настоящее время цена таких домов выходит незначительно дороже каркасной технологии, зато результат надежнее. Плюсы технологии — долговечность, небольшая масса, легкость в монтаже, невысокая цена, идеальная природная теплоизоляция, полная экологичность. Минусы, в свою очередь, тоже существенные: легко подвергается возгоранию (тушить есть смысл лишь на ранних этапах), легко допустить ошибку при строительстве, из-за чего нередко брус идет трещинами (неправильное распределение массы при укладке в чашу).
  3. Кирпичное строительство. Расчет фундамента под дом из кирпича немного сложнее, т.к. приходится работать с гораздо большими числами — 200-270 кг/м². Впервые использовался в Древнем Риме в начале нашей эры, но вплоть до середины 19 века имел популярность лишь при строительстве богатых домов, т.к. изготовление кирпича было достаточно сложным и дорогим делом. Материал обладает целым рядом положительных характеристик: крайне высокая долговечность, неплохая теплоизоляция, физическая выносливость, огнестойкость и экологичность. Минусы тоже есть — высокая цена, сложность кладки, необходимость очень надежного основания и сложность в ремонте.
  4. Монолит. Расчет фундамента для монолитного дома в теории не намного сложнее, чем у кирпича, т.к. масса 300-350 кг/м². Сложность заключается в том, что из железобетона делается лишь основной каркас, а все остальное — это другие материалы, считающиеся в отдельности. Положительные стороны монолитного строительства в его надежности, технологичности, высокой скорости возведения, теплоизоляции, бесшовности и долговечности. Негативные стороны — высокая стоимость, необходимость тяжелой техники при строительстве и сложность расчетов.

Остальные строительные материалы используются тоже достаточно часто, но неконкурентоспособны по сравнению с перечисленными. Очень важно учитывать, что все показания массы исходят из толщины стены в 15 см, т.е. при повышении толщины растет и масса.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства ленточного сборного фундамента.

Цокольное перекрытие — это один из важнейших элементов дома, который отвечает за целый ряд жизненно важных факторов, поэтому необходимо сделать верный выбор. Для расчета фундамента под дом из бруса используются следующие варианты цокольных перекрытий:

  1. Деревянные перекрытия с легким утеплителем. Этот вариант имеет небольшую массу — 100-150 кг/м², но используется исключительно в щадящих условиях (максимально — средняя полоса России, но и тут уже будет ощущаться серьезный дискомфорт при эксплуатации). Несомненный плюс материала в простоте расчета (все удобные виды кратности), его долговечности, средней теплопроводности, а вместе с тем простоте и скорости монтажа. Но есть и минусы: неустойчив физически (материал достаточно выносливый, но лишний раз проверять его на прочность не стоит), при неправильном монтаже подвержен гниению, при морозе свыше -25°С дает о себе знать.
  2. Деревянные перекрытия с тяжелым утеплителем. Масса значительно выше — 200-300 кг/м², к тому же считается, что он немного сложнее. Такая конструкция способна выдержать даже морозы крайнего севера, причем в монтаже не намного сложнее своего облегченного собрата. К плюсам относится долговечность, экологичность, материал дышит и при этом позволяет добиться максимальной защиты. Минусы тоже весьма ощутимы — дерево подвержено гниению, монтаж хоть и не очень сложный, но отнимает немало времени, да и цена такого проекта не самая низкая (в 21 веке цена на лес растет в очень многих точках мира).
  3. Железобетонные плиты. Самый популярный материал в частном и высотном строительстве благодаря ряду особенностей. Масса плит 400 кг/м², причем не колеблется. Очень удобный в работе материал, но и с рядом своих недостатков. Плюсы — монтаж 1 плиты 8-15 мин, долговечность, прочность, небольшой расход цемента, устойчивость к химическим и физическим воздействиям. Минусы — отсутствие базовой теплоизоляции, высокая масса, необходимо наличие автокрана.
  4. Монолит. В доме из бруса только цокольное перекрытие может быть монолитным, причем не полноценным, а проложенным на двутаврах. Благодаря такой доработке цена и масса (400 кг/м²) существенно снижаются, но вместе с тем немного уменьшаются и прочностные характеристики. К плюсам относится целостность конструкции, высокие прочностные показатели, идеальная изоляция (температуры, влага и звук). Минусы — необходимо наличие автомиксеров, высокая цена, высокая масса и весьма продолжительный период полного затвердевания (28 дней и еще 2-3 дня на подготовку и заливку).

Вернуться к оглавлению

Схема армирования ленточного фундамента.

Произвести расчет межэтажных перекрытий для дома гораздо проще, т.к. их меньше, но свои загвоздки присутствуют и здесь. Дом из бруса позволяет использовать почти все виды межэтажных перекрытий, кроме монолитных, из-за их очень высокой массы, причем, несмотря на некоторые схожести с цоколем, будут и отличия:

  1. Деревянные перекрытия с легким утеплителем (70-100 кг/м²). Хороший вариант для межэтажного пространства, если все наружное утепление сделано идеально. Используются вне зависимости от региона и климатической зоны. Плюсы в этом случае в цене, экологичности и скорости монтажа. Минусы — слабая шумоизоляция, при осложнениях скажется низкая теплоизоляция и слабая физическая устойчивость.
  2. Деревянные перекрытия с тяжелым утеплителем (150-200 кг/м²). Организация таких перекрытий в средней полосе или южнее не оправдана, зато в северных регионах может серьезно спасти. Все минусы облегченного аналога нивелированы, зато цена вырастает ощутимо, время работы тоже повышается. В домах из бруса именно деревянные перекрытия встречаются чаще остальных.
  3. Пустотные плиты (300 кг/м²). Современный качественный материал, монтаж которого достаточно быстр и удобен. Экологически чистые, но и полезными их назвать нельзя. При монтаже нужно быть предельно внимательным, т.к. незакрытые боковые пустоты могут уменьшить стяжку. При правильном монтаже минусы следующие: щели между плитами, необходимость в автокране, слабая изоляция (шум и влага) и высокая масса. Плюсов больше — высокая прочность, простой и быстрый монтаж, долговечность и выносливость.

Межэтажные и цокольные перекрытия считаются совместно, т.к. их плоскости идентичны, а разница в массе усложнит формулу совсем немного. Раздельные подсчеты займут гораздо больше времени и сил, а результат будет идентичным.

Вернуться к оглавлению

Таблица состава бетонной смеси.

Для подобного строительства подойдет далеко не всякая кровля, т.к. дом и так будет проседать, а под очень большой массой последствия могут быть весьма неожиданными. Каждая кровля характеризуется своими показателями, которые далеко не всегда учитываются:

  1. Битумная черепица (8 кг/м²). При использовании этого материала можно не опасаться за давление, т.к. он самый легкий. Плюсы материала — долговечность, легкость монтажа, низкая масса и эстетичный внешний вид. Минусы — достаточно слабый против физических воздействий, неэкологичен (условно безвредный) и очень дорогой.
  2. Натуральные кровельные материалы (10-20 кг/м²). Обычно используется хворост, солома и камыш, но бывают исключения. В монтаже такая кровля достаточно сложная, тем более новичок не сможет ее правильно уложить. Цена небольшая, а если не лениться, то и вовсе почти бесплатно. Плюсы — долговечность (при качественном монтаже до 100 лет), внешний вид и доступность материалов. Минусы — нужно дополнительное обучение, сложность в монтаже и кропотливость.
  3. Металлическая кровля (30 кг/м²). Качественный и надежный материал, используемый почти на всех современных промышленных зданиях. Среди положительных сторон невысокая цена, простота в монтаже, долговечность, вариативность, надежность, высокая прочность. К минусам относится полное отсутствие звукоизоляции и теплоизоляции.
  4. Шифер (50 кг/м²). Самый популярный среди аналогов благодаря целому ряду особенностей. При СССР нужно было создание материала, отвечающего всем необходимым показателям, а внешний вид при этом не имел никакого значения. Шифер доступен, долговечен (50 лет), прост в монтаже и легко заменяется. Среди минусов лишь хрупкость и непрезентабельный внешний вид.

Расчет бетонной смеси.

При расчете кровельных материалов нужно учитывать, что крыша выходит за пределы здания на 0,5 м в каждую сторону, поэтому площадь схематически увеличивается на 1 м в длину и 1 м в ширину. Кроме самой кровли идет расчет и осадков:

  1. Южные части страны — 50 кг/м².
  2. Центральная полоса — 100 кг/м².
  3. Северные районы — 170 кг/м².
  4. Крайний север — 200 кг/м².

Используются исключительно максимальные показатели осадков, чтобы не случилось неожиданностей.

Вернуться к оглавлению

Расчет сопротивление грунтов и их виды.

В самом начале нужно подсчитать массу дома, причем габариты будут задаваться произвольные. Пусть это будет дом из бруса 9×11 м в 1 этаж с крышей из шифера. Цокольное перекрытие монолитное, а межэтажное — из дерева с хорошим утеплителем, т.к. дом находится в северной части страны. Толщина стен — 30 см, простенков — 15 см, причем суммарная длина простенков — всего 15 м. Заглубленный ленточный фундамент возводится на сухой супеси.

Для начала нужно подсчитать массу стен и простенков, а попутно и общую длину:

  1. L=l1+l2, где l1 — суммарная длина наружных стен, l2 внутренних простенков, а L — суммарная длина. Важно учитывать, что l1 равно периметру здания (P).
  2. S1=(l1×2+l2)×h, где S1 — суммарная площадь стен и простенков, приведенная к общей толщине, h — высота стен.
  3. L=(9+11)×2+15=40+15=55 м.
  4. S1=(40×2+15)×3=285 м².

Отсюда можно вывести массу основной коробки здания:

  • M1=S1×85=285×85=24225 кг.

Теперь выводится масса перекрытий:

  1. M2=m1+m2, где m1 — масса цокольного перекрытия, а m2 — масса межэтажного. m=S×m0, где m0 — это масса 1 м² используемого материала.
  2. M2=S×(400+200)=99×600=59400 кг.

Масса кровли считается немного проще, но по этой же формуле:

  1. M3=m1+m2, где m1 — масса кровельных материалов, а m2 — осадки. При расчетах надо помнить про повышенные показатели площади.
  2. M3=Sпов×(50+100)=120×150=18000 кг.

Вернуться к оглавлению

В самом конце нужно подсчитать массу фундамента и завершить его расчет, подсчитав его взаимодействие с грунтом. Ширина используемой ленты традиционно 0,5 м, а его суммарная высота 2 м, причем показатели не изменяются и под простенками.

  1. M4=(L×h2×a)×2400, где a — ширина, h2 — высота, а 2400 — постоянная масса 1 м³ бетона в фундаменте.
  2. M4=55×2×0,5×2400=132000 кг.

Площадь давления фундамента на грунт составляет: Sфунд=L×a=55×0,5=27,5 м².

Теперь для наглядности нужно составить таблицу, отображающую все полученные данные.

Вид материала Масса стен, кг Масса перекрытий, кг Масса кровли с осадками, кг Масса фундамента, кг Суммарная масса, кг Площадь опоры, м²
Дерево — брус 24225 59400 18000 132000 233625 27,5

Сопротивление сухой супеси составляет 20000 кг/м², т.е. суммарное сопротивление составит 550000, что более чем в 2 раза превышает показатели массы дома. Таким образом, это строительство возможно.

Используя приведенные выше формулы расчета, можно организовать вычисление любого дома вне зависимости от применяемых материалов.

Важно внимательнейшим образом следить за всеми данными, т.к. даже небольшая погрешность может серьезно отразиться на результате, потому что каждая формула выводит свои четкие данные. Если разница в показаниях меньше чем в 1,5 раза, то можно немного расширить фундамент у основания, благодаря чему серьезно увеличится площадь опоры, а масса — совсем незначительно.

masterbrusa.ru


Смотрите также