Новости

2019-05-27  Беседки на основе срубов
Уважаемые заказчики, теперь Вы можете вместе со срубом дома, заказать рубленую беседку. Мы доставим и соберем беседку вместе со срубом...


2019-05-27  Строительные консультации по телефону
По телефону  (901) 5934139 можно получить консультацию по вопросам изготовления сруба и строительству рубленого дома или бани. Первичная консультация бесплатно....


Сверла под ручку


Сверла под ручку

Главная » Шуруповерт » Сверла под ручку

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

Наш магазин предлагает сверла для копировально-фрезерных станков. У нас Вы можете подобрать комплекты сверел на станки: Yilmaz FR 224/225/226, Nikmak MKMF01/02/S01/S02, Kaban DE4050/DE4060, Ozcelik GALAXY-II, головка N16 и др. Если Вы не нашли в списке станков свой, сообщите нам об этом, мы постараемся найти сверла именно под Вашу модель.

В корзину

Добавить к сравнению

instrument12.unovi.com

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

Очень часто меняя двери между комнатами перед нами встает вопрос — как правильно установить дверную ручку с замком? С помощью этой статьи Вы сможете установить замок в межкомнатную дверь быстро, а главное правильно, избежав ошибок, допускаемых многими неопытными людьми. На самом деле это совсем не сложный процесс, у опытного мастера он занимает до получаса времени, но неопытный в этом деле человек может промучиться и несколько часов.

Содержание

В этой статье рассмотрим установку самого распространенного по конструкции на сегодняшний день замка. Такой замок состоит из следующих частей:

  1. двух ручек, которые могут быть круглыми или Г-образными;
  2. цилиндрового механизма с возвратной пружиной;
  3. крепежных винтов соединяющих цилиндровые механизмы;
  4. защелки;
  5. и двух розеток закрывающих цилиндровых механизмы.
Инструменты для врезки замка

Для установки межкомнатного замка требуется минимальный набор инструментов, часть из них скорее всего у Вас уже есть, но если и придется что-то докупить, то Вы не понесете больших финансовых затрат.

  1. Рулетка и карандаш;
  2. Шуруповерт или дрель;
  3. Канцелярский нож;
  4. Стамески на 10 и 20 мм;
  5. Перьевое сверло или сверло форстнера на 23 мм;
  6. Сверло на 2 мм;
  7. Коронка по дереву на 54 или 50 мм в зависимости от толщины двери;
  8. Малярный скотч.

Это перечень самых оптимальных инструментов которые Вам понадобятся. Продаются специальные наборы для врезки замков, они стоят относительно недорого, но ещё дешевле будет приобрести всё по отдельности. Зачастую в такие наборы включают перьевое сверло на 22 мм, оно тоже подходит, но тогда отверстие под защелку Вам придется расширять стамеской.

Выборка отверстий под ручку механизм замка

Как и любой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, примерно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только защитит нашу дверь от повреждений, но и проводить разметку на нём гораздо удобней.

В первую очередь размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. Чаще всего ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.

При покупке такого типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для точной разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у разных производителей может отличаться диаметром, поэтому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, можете распечатать их с этой статьи как картинки и использовать при установке замка.

Согните аккуратно шаблон по линии дверного выступа и приложите к двери с торца. В зависимости от толщины дверного полотна острым предметом (саморезом или кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.

С помощью шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери. 

Совет: при высверливании будьте аккуратны, не сверлите сразу на сквозь всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с обратной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.

Следующим этапом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предыдущего. 

Держите сверло строго перпендикулярно двери, иначе в дальнейшем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.

Следующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки.После этого вынимаем защелку и с помощью канцелярского ножа, по нанесенной линии делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только потом стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуть меньше толщины рамки защелки, в дальнейшем, когда Вы будете притягивать защелку саморезами она вдавится в дерево и станет вровень  плоскостью двери.

Совет: Многие новички сразу приступают в выбору потая под защелку стамеской, это неправильно, так как дверное полотно покрыто пленкой, которая может повредиться дальше линии реза стамеской, поэтому срежьте сначала пленку.

После выборки паза вставляем защелку на место и предварительно, сверлом на 2 мм, рассверлив отверстия под саморезы притягиваем защелку на место. Если защелка заходит в отверстие туго, то стамеской подрубаем места соприкосновения защелки и отверстия.

Приступаем к установке ручки. Сборка ручки производится по инструкции прилагаемой к ней. При монтаже обратите внимание на расположение язычка закрывания на ручке, если такой имеется, он должен располагаться внутри комнаты.

На одном из цилиндровых механизмов расположены поворотный штырь и ответки под крепежные винты. Снимите с механизма декоративную розетку с помощью штырькового ключа из комплекта и смонтируйте на места, винтами прикрутите второй цилиндровый механизм с обратной стороны.

При затяжке винтов не перестарайтесь — пережатые цилиндровые механизмы не будут работать как им  полагается.

Установите все части ручки на место поп прилагаемой инструкции, на том работа по монтажу ручки закончена. На самом деле делается это намного проще чем кажется, можете просмотреть видео ролик в котором наглядно увидите весь процесс монтажа замка своими руками.

Установка ответной части замка

Последним этапом установки дверного замка в межкомнатную дверь будет установка ответной части на дверной проём.

Прикройте дверь и сделайте две отметки на дверном проёме ориентируясь на ширину защелки замка. 

Замерьте расстояние от угла двери до начала защелки. 

Такое же расстояние у Вас должно быть от края дверного проёма до начала углубления ответной части. Необходимо выдержать это расстояние для того чтобы в дальнейшем закрытая дверь не ходила вперед назад от движения воздуха в квартире и не стучала.

Если ответку требуется утопить в косяк двери, то прикладываем её по месту и карандашом очерчиваем её наружный и внутренний контур. Если же утапливать не надо, то очерчиваем только внутренний контур. Всё зависит от зазора между дверью и косяком.

Сверлом подходящего диаметра (можно и перьевым, если отверстие потом не будет выступать за пределы ответки), высверливаем отверстие под язычок замка и крепим ответку на место, засверлив предварительно сверлом на 2 мм отверстия под саморезы.

Не забудьте расширить отверстия под саморезы на глубину 2-3 мм, так как на задней стороне ответки есть выступающие части в этом месте.

Устанавливаем ответку на место притянув её саморезами и пробуем закрыть дверь, если есть лишний люфт устраняем его отгибом язычка на ответке.

Всё врезка замка в межкомнатную дверь полностью выполнена, осталось только прибрать накопившийся мусор и радоваться новым ручкам в дверях.

Врезка замка с личинкой

Очень часто возникает ситуация, когда требуется установить замок на дверь, где уже стоит ручка. Для этого подойдут любые замки с личинкой.

Такие замки имеют прямоугольную форму и поэтому процесс врезки может показаться сложным без применения специнструментов. На самом деле такие замки врезаются достаточно легко и с минимальным набором инструментов. Располагать их можно на ваше усмотрение — выше или ниже уже установленной ручки.

Последовательность установки замка:

  • Проводим продольную линию на торце двери в месте куда Вы планируете установить замок;
  • Приложив замок проводим линии ограничивающие отверстие по высоте замка;
  • Высверливаем подходящим (лучше перьевым) сверлом отверстия по продольной линии как можно ближе друг к другу;
  • Сверлом по дереву или металлу подходящей длины рассверливаем продольное отверстие подгоняя его под размеры замка или выбираем лишнюю древесину стамесками;
  • Устанавливаем замок на место, закрепив его саморезами и канцелярским ножом вырезаем периметр пластины замка примерно на её толщину;
  • Снимаем замок и стамесками подходящего диаметра выбираем потай для замка;
  • Приложив замок к плоскости двери, ориентируясь на его расположение в ней, острым предметом отмечаем расположение личинки замка. Затем приложив личинку, обводим её контур карандашом;
  • Повторяем предыдущий пункт с другой стороны двери;
  • Сверлами подходящего диаметра высверливаем отверстия под личинку чуть выходя за контур разметки для свободной установки личинки.
  • Ставим замок на место, крепим его саморезами, рассверлив перед этим сверлом на 2 или 3 мм отверстия под саморезы.
  • Закрепляем личинку в замке, проверяем его работоспособность и ставим на место декоративные накладки на личинку, закрепив их штатными саморезами из комплекта.

Установка ответной части замка:

  • На открытой двери выдвигаем регеля (выдвижная часть замка) замка, то есть ключом закрываем замок и прислонив к дверному проему отмечаем какой высоты у нас будет ответная часть, ориентируясь на края ригелей;
  • Рулеткой или угольником отмеряем расстояние от края двери до середины замка и переносим это расстояние на косяк дверного проёма;
  • Перьевым сверлом сверлим ряд отверстий по разметке и затем объединяем сверлом по дереву получившиеся отверстия;
  • Предварительно закрепив ответную часть на косяк, канцелярским ножом надрезаем по контуру, а затем стамеской выбираем потай под ответку;
  • Устанавливаем ответную часть на место и проверяем работоспособность замка ещё раз.

Так же часто такие замки идут с ручками, последовательность врезки такого замка не меняется, добавляется только операция по высверливанию отверстия под ручку.

Ну вот и всё, замок врезан!

Обязательно просмотрит видеоролик по врезке замка с личинкой, возможно в нем  вы подметите какие-нибудь тонкости, которые не поняли из статьи.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете задать их в комментариях. Удач в ремонте!

ugolok-remonta.ru

ВРЕЗКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ

Купили вы, скажем, новую межкомнатную дверь и решили самостоятельно собрать дверную коробку и установить эту самую дверь, не имея никакого опыта. Ну, бывает так, что некоторые дела приходиться делать впервые. Самое главное здесь — не торопиться и быть внимательным к тому, что делаешь.

Когда мне в первый раз пришлось устанавливать межкомнатные двери в одной из квартир, то я, признаться, распиливая первую же коробку, допустил ошибку. В результате чего мне пришлось купить новый комплект короба. Вот с тех самых пор, я, выполняя работу по сборке и монтажу дверей очень внимателен и аккуратен.

При распиливании элементов дверной коробки нет права на ошибку, об этом нужно помнить. Как говорится, семь раз отмерь — один раз отрежь! Итак, дверь привезена и стоит в коридоре, возможно уже вторую неделю. Больше уж откладывать некуда и пора приниматься за дело. Возникает резонный вопрос. С чего же начать?

Начать следует с разметки на дверном полотне места, где будет врезана ручка с защелкой. Дверное полотно — это, собственно, сама дверь без дополнительных элементов, коробки, доборов и наличников.

Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверь, от этого будет зависеть положение скоса язычка защелки. Теперь необходимо определить высоту, на которой будет располагаться дверная ручка. Как правило, ручку врезают на высоте 90-100 см. от пола или порога. В комнатах, конечно же, порогов не бывает. Но в ванной комнате или туалете, они очень возможны.

В коробке с дверной ручкой, почти наверняка вы найдете инструкцию с размерами, по которым необходимо сделать разметку. Нередко размеры указаны на самой коробке. Обыкновенные ручки почти всегда устанавливаются по одному и тому же образцу. В магазинах строительных инструментов продаются специальные наборы для врезки ручек в полотно межкомнатных дверей. Набор состоит из перьевого сверла, диаметром 23 мм. и коронки по дереву, диаметром 50-54 мм.

Итак, отметьте на торце дверного полотна расстояние в 95 см. С помощью угольника проведите четкую линию, перпендикулярную торцу полотна. Отметьте на ней середину и накерните. Накернить можно любым острым предметом, шилом, гвоздем или саморезом. В этом месте необходимо будет высверлить отверстие для защелки. Но не торопитесь, еще не время!

Необходимо продолжить разметку для ручки, или если говорить профессионально, для кноба. Для этого необходимо продолжить линию на торце далее на само полотно с обеих сторон. Делать это нужно строго перпендикулярно дверному полотну, используя угольник. Нелишним будет напомнить, что карандаш должен быть остро заточен.

Здесь следует обратить внимание на одну деталь. Ручку можно расположить на расстоянии 60-ти или 70-ти мм. от края. Сделать это позволяет регулируемая конструкция длины защелки. Решите, какое расстояние вам больше подходит, и отметьте нужное по обеим сторонам полотна на линиях, проведенных ранее.

Обратите внимание, что на глухом полотне, то есть на том, котором нет декоративных элементов в виде планок, стекол и прочего, расстояние от края, на котором будет врезана ручка, не имеет решающего значения. Ведь полотно абсолютно ровное и гладкое. Но наличие декоративных вставок может ограничить расположение ручки. И если вы решили врезать ручку на расстоянии в 70 мм. от края дверного полотна, обязательно убедитесь в том, что ручка не перекроет декоративные элементы. В противном случае, сделайте отметку в 60 мм. от края.

Первым сверлится отверстие для ручки, потом для защелки. Так удобнее. Во-первых, когда вы станете сверлить торец, вы точно будете знать, когда остановиться, а во-вторых, вся стружка при сверлении торца просто провалится вниз, и вам не нужно будет выметать или выдувать ее пылесосом, что очень неудобно.

Итак, возьмите дрель, закрепите в патрон коронку по дереву (50-54 мм.) и начинайте сверлить с одной из сторон, предварительно накернив размеченную точку. Не старайтесь просверлить все полотно «на одном дыхании». Во-первых, вам не хватит глубины самой коронки, а во-вторых, зубья коронки будут забиваться опилками, коронка будет сильно греться и прижигать дерево, и чем глубже, тем сильнее. Только пожара нам не хватало!

Просверлив 4-6 мм., не отключая дрель, потяните ее на себя, вынимая коронку из просверленного отверстия. Не нужно при этом включать реверс и вообще делать резких движений. Все должно происходить плавно, но уверенно.

Очистите зубья коронки от опилок. Будьте осторожны, она может быть очень горячей! Все зависит от материала дверного полотна и степени его влажности. Чем плотнее материал и влажнее, тем сильнее греется коронка. Но сильнее всего греется коронка с тупыми, сточенными зубьями. Никогда такой не пользуйтесь! Купите новую, мой вам совет.

Очистив зубья коронки, и при необходимости дав ей остыть, погрузите ее туда, откуда, некоторое время назад вынули, и продолжите эту важную механическую операцию для получения столь необходимого нам отверстия. Как я уже упоминал, коронка, в силу своей ограниченной глубины, не позволит пройти полотно насквозь. Просверлив до половины, следует перейти на другую сторону и повторить всю операцию заново. Тут нужно быть осторожнее. Приближаясь к середине полотна, не давите сильно, дайте себе насладиться последними секундами этого захватывающего процесса! Иначе, вы рискуете проскочить коронкой насквозь и сильно ударить дрелью по дверному полотну. А нам ведь не хочется его оцарапать или оставить вмятину, правда?

Переходим к следующему этапу. Вынимаем коронку из патрона дрели, не забывая о ее повышенной температуре. Зажимаем в патрон перьевое сверло диаметром 23 мм. Обратите внимание на фотографию. На ней видно, что на сверле выбит размер 25 мм. Но будьте спокойны, никакого обмана! Просто, у меня не нашлось сверла нужного диаметра, и я использовал «перку» в 25 мм., предварительно сточив «болгаркой» ее края до нужного диаметра. Такая вот, маленькая хитрость, возьмите на заметку.

Сверлить нужно строго перпендикулярно торцу дверного полотна. Сначала мне казалось, что это очень трудно контролировать. Я имею в виду, перпендикулярность. Но потом я понял, что это легко сделать, просто наблюдая за тем, насколько ровно сверло выбирает окружность. Особенно это заметно в начале сверления, а немного углубившись, уже можно почти не беспокоиться, что сверло отклонится от заданного курса. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться и смотреть не на сверло, а на обсыпанную опилками кошку, проходящую мимо.

Ну, что же! Сверление отверстий закончено, теперь нужно утопить планку защелки в торец дверного полотна, так чтобы она была «заподлицо» с плоскостью. Профессионалы делают это с помощью ручного фрезерного станка, но такой найдется не у каждого, поэтому придется поработать молотком и стамеской.

Вставьте защелку в отверстие и обведите ее остро заточенным карандашом. Чтобы во время обводки планка оставалась на месте, я обычно сразу сверлю отверстия под шурупы крепления и слегка закручиваю их, фиксируя планку. Обведя планку, выньте защелку и беритесь за стамеску. Нужно ли говорить, что стамеска должна быть не просто острой, а очень острой?!

Закончив с выборкой паза, прикручиваем защелку. Уверен, что у вас все получилось аккуратно! Теперь дело за малым и самым приятным — сборкой ручки. Вообще-то, некоторые считают, что устанавливать ручку удобнее после сборки дверной коробки и навешивания полотна. В этом случае можно само дверное полотно удобно расположить на полу, как на фото, и дверная ручка не будет мешать. Но не всегда в квартире есть столько свободного места, поэтому решите сами, как вам удобнее.

Для начала ручку нужно достать из коробки и рассмотреть. Внешне ручки могут отличаться, поэтому рассмотрим установку той ручки, что на фото. Ручка с защелкой и запорной планкой. Главное условие для установки такой ручки, это правильное направление от края дверного полотна в сторону петель. При этом запирающая «пимпочка» должна оказаться внутри комнаты. Если же при правильном направлении ручки, «пимпочка» окажется снаружи, то нас это вряд ли устроит, если только вы не собираетесь запирать кого-либо в кладовке, например, нашкодившую кошку.

В этом случае необходимо разобрать ручки и поменять местами «пимпочку» и втулку с углублением для аварийного открывания двери. Все видно на фото. Соединить же обе половинки ручки и закрепить друг к другу с помощью винтов, не составит труда.

blogremont.ru

МИРСАН ТУЛС

Архив рубрики «сверла для сверления отверстий под ручку»

Комплект двухзаходных (двухступенчатых) сверл «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверл и направление вращения: 6мм/10мм правое — 6мм/13мм правое — 6мм/10мм правое, резьбовое подключение сверл — хвостовики с правой резьбой М8 . Производитель — KONIG (Турция). Данный комплект сверл применяется на копировально-фрезерных станках марки YILMAZ FR224. Двухступенчатая заточка сверл обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Комплект двухзаходных (двухступенчатых) сверл «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверл и направление вращения: 6мм/10мм правое — 6мм/12мм левое — 6мм/10мм правое, цилиндрический хвостовик 10мм с лыской для крепления сверл в патроне болтами. Производитель — KONIG (Турция). Данный комплект сверл применяется на копировально-фрезерных станках марки YILMAZ FR225, YILMAZ FR226. Двухступенчатая заточка сверл обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Двухзаходное (двухступенчатое) сверло «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 14мм, общая длина 84мм, направление вращения — правое, резьбовое подключение сверла — посадочная левая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9145084RV. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих. Двухступенчатая заточка сверла обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Двухзаходное (двухступенчатое) сверло «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 14мм, общая длина 87мм, направление вращения — левое, резьбовое подключение сверла — посадочная левая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9145087LV. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих. Двухступенчатая заточка сверла обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Однозаходное (одноступенчатое) сверло для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 14мм, общая длина 87мм, направление вращения — правое, резьбовое подключение сверла — посадочная правая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9145087L. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих.

Однозаходное (одноступенчатое) сверло для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 14мм, общая длина 87мм, направление вращения — левое, резьбовое подключение сверла — посадочная левая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9145087L. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих.

Двухзаходное (двухступенчатое) сверло «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 12мм, общая длина 84мм, направление вращения — правое, резьбовое подключение сверла — посадочная правая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9125084RV. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих. Двухступенчатая заточка сверла обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Двухзаходное (двухступенчатое) сверло «пилот» для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 12мм, общая длина 87мм, направление вращения — левое, резьбовое подключение сверла — посадочная левая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9125087LV. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих. Двухступенчатая заточка сверла обеспечивает увеличенный срок эксплуатации инструмента.

Однозаходное (одноступенчатое) сверло для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 12мм, общая длина 87мм, направление вращения — правое, резьбовое подключение сверла — посадочная правая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9125087R. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих.

Однозаходное (одноступенчатое) сверло для сверления отверстий под оконную ручку в ПВХ профиле. Диаметр сверла 12мм, общая длина 87мм, направление вращения — левое, резьбовое подключение сверла — посадочная левая резьба М10. Производитель — DRESS (Германия), артикул DRESS 9125087L. Применяется на копировально-фрезерных станках таких марок, как FIMTEC, ELUMATEC, Haffner и прочих.

mirsan-spb.ru

i-perf.ru

Сверление отверстий под мебельные ручки

В первую очередь необходимо выполнить разметку для сверления отверстий с плоской стороны детали. Подробнее о том, как это правильно делать, читайте здесь.

Шаг 2

Когда разметка будет готова, можно переходить к непосредственному сверлению отверстий под мебельные ручки. Для этого вам понадобится дрель и сверло диаметром 5мм или 5,5мм. Именно сверлом такого диаметра и надо просверлить сквозные отверстия в детали.

Шаг 3

Отверстия просверлены, теперь можно приступить к завершающему этапу данного процесса – установке мебельной ручки. Вначале вставляем в отверстия винты, если нужно подкладываем уплотнители под винт. Подставляем с другой стороны ручку и закручиваем винты до такой степени, чтобы ручка не болталась, а была плотно прижата к детали.

Нюансы:

  • Сверлить отверстия для ручек надо очень аккуратно. Сверло обязательно должно быть острым и при сверлении не нужно на него сильно надавливать. Если вы это сделаете, то на выходе из детали сверло может отколоть кусочки ламината, и такие сколы не всегда можно скрыть под ручкой. Существует рецепт, как можно избежать появления таких сколов. Для этого необходимо перед сверлением отверстий, подложить под деталь какой-нибудь ненужный кусочек ДСП (из отходов). В процессе сверления отверстия для мебельной ручки, сильно прижмите деталь к этому отходу ДСП. После того, как сверло «пройдёт» сквозь деталь, оно сразу же «врежется» в отход ДСП и начнёт сверлить в нём отверстие. Таким образом, удастся избежать появления сколов в основной детали.
  • Если вам не удаётся плотно прикрутить ручку, значит, винты длиннее, чем толщина плиты ДСП. В таком случае вы можете, или укоротить их на 2-3мм, или же использовать уплотнитель под винт.

www.mebeldok.com

ВРЕЗКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ

Купили вы, скажем, новую межкомнатную дверь и решили самостоятельно собрать дверную коробку и установить эту самую дверь, не имея никакого опыта. Ну, бывает так, что некоторые дела приходиться делать впервые. Самое главное здесь — не торопиться и быть внимательным к тому, что делаешь.

Когда мне в первый раз пришлось устанавливать межкомнатные двери в одной из квартир, то я, признаться, распиливая первую же коробку, допустил ошибку. В результате чего мне пришлось купить новый комплект короба. Вот с тех самых пор, я, выполняя работу по сборке и монтажу дверей очень внимателен и аккуратен.

При распиливании элементов дверной коробки нет права на ошибку, об этом нужно помнить. Как говорится, семь раз отмерь — один раз отрежь! Итак, дверь привезена и стоит в коридоре, возможно уже вторую неделю. Больше уж откладывать некуда и пора приниматься за дело. Возникает резонный вопрос. С чего же начать?

Начать следует с разметки на дверном полотне места, где будет врезана ручка с защелкой. Дверное полотно — это, собственно, сама дверь без дополнительных элементов, коробки, доборов и наличников.

Для начала решите, в какую сторону будет открываться дверь, от этого будет зависеть положение скоса язычка защелки. Теперь необходимо определить высоту, на которой будет располагаться дверная ручка. Как правило, ручку врезают на высоте 90-100 см. от пола или порога. В комнатах, конечно же, порогов не бывает. Но в ванной комнате или туалете, они очень возможны.

В коробке с дверной ручкой, почти наверняка вы найдете инструкцию с размерами, по которым необходимо сделать разметку. Нередко размеры указаны на самой коробке. Обыкновенные ручки почти всегда устанавливаются по одному и тому же образцу. В магазинах строительных инструментов продаются специальные наборы для врезки ручек в полотно межкомнатных дверей. Набор состоит из перьевого сверла, диаметром 23 мм. и коронки по дереву, диаметром 50-54 мм.

Итак, отметьте на торце дверного полотна расстояние в 95 см. С помощью угольника проведите четкую линию, перпендикулярную торцу полотна. Отметьте на ней середину и накерните. Накернить можно любым острым предметом, шилом, гвоздем или саморезом. В этом месте необходимо будет высверлить отверстие для защелки. Но не торопитесь, еще не время!

Необходимо продолжить разметку для ручки, или если говорить профессионально, для кноба. Для этого необходимо продолжить линию на торце далее на само полотно с обеих сторон. Делать это нужно строго перпендикулярно дверному полотну, используя угольник. Нелишним будет напомнить, что карандаш должен быть остро заточен.

Здесь следует обратить внимание на одну деталь. Ручку можно расположить на расстоянии 60-ти или 70-ти мм. от края. Сделать это позволяет регулируемая конструкция длины защелки. Решите, какое расстояние вам больше подходит, и отметьте нужное по обеим сторонам полотна на линиях, проведенных ранее.

Обратите внимание, что на глухом полотне, то есть на том, котором нет декоративных элементов в виде планок, стекол и прочего, расстояние от края, на котором будет врезана ручка, не имеет решающего значения. Ведь полотно абсолютно ровное и гладкое. Но наличие декоративных вставок может ограничить расположение ручки. И если вы решили врезать ручку на расстоянии в 70 мм. от края дверного полотна, обязательно убедитесь в том, что ручка не перекроет декоративные элементы. В противном случае, сделайте отметку в 60 мм. от края.

Первым сверлится отверстие для ручки, потом для защелки. Так удобнее. Во-первых, когда вы станете сверлить торец, вы точно будете знать, когда остановиться, а во-вторых, вся стружка при сверлении торца просто провалится вниз, и вам не нужно будет выметать или выдувать ее пылесосом, что очень неудобно.

Итак, возьмите дрель, закрепите в патрон коронку по дереву (50-54 мм.) и начинайте сверлить с одной из сторон, предварительно накернив размеченную точку. Не старайтесь просверлить все полотно «на одном дыхании». Во-первых, вам не хватит глубины самой коронки, а во-вторых, зубья коронки будут забиваться опилками, коронка будет сильно греться и прижигать дерево, и чем глубже, тем сильнее. Только пожара нам не хватало!

Просверлив 4-6 мм., не отключая дрель, потяните ее на себя, вынимая коронку из просверленного отверстия. Не нужно при этом включать реверс и вообще делать резких движений. Все должно происходить плавно, но уверенно.

Очистите зубья коронки от опилок. Будьте осторожны, она может быть очень горячей! Все зависит от материала дверного полотна и степени его влажности. Чем плотнее материал и влажнее, тем сильнее греется коронка. Но сильнее всего греется коронка с тупыми, сточенными зубьями. Никогда такой не пользуйтесь! Купите новую, мой вам совет.

Очистив зубья коронки, и при необходимости дав ей остыть, погрузите ее туда, откуда, некоторое время назад вынули, и продолжите эту важную механическую операцию для получения столь необходимого нам отверстия. Как я уже упоминал, коронка, в силу своей ограниченной глубины, не позволит пройти полотно насквозь. Просверлив до половины, следует перейти на другую сторону и повторить всю операцию заново. Тут нужно быть осторожнее. Приближаясь к середине полотна, не давите сильно, дайте себе насладиться последними секундами этого захватывающего процесса! Иначе, вы рискуете проскочить коронкой насквозь и сильно ударить дрелью по дверному полотну. А нам ведь не хочется его оцарапать или оставить вмятину, правда?

Переходим к следующему этапу. Вынимаем коронку из патрона дрели, не забывая о ее повышенной температуре. Зажимаем в патрон перьевое сверло диаметром 23 мм. Обратите внимание на фотографию. На ней видно, что на сверле выбит размер 25 мм. Но будьте спокойны, никакого обмана! Просто, у меня не нашлось сверла нужного диаметра, и я использовал «перку» в 25 мм., предварительно сточив «болгаркой» ее края до нужного диаметра. Такая вот, маленькая хитрость, возьмите на заметку.

Сверлить нужно строго перпендикулярно торцу дверного полотна. Сначала мне казалось, что это очень трудно контролировать. Я имею в виду, перпендикулярность. Но потом я понял, что это легко сделать, просто наблюдая за тем, насколько ровно сверло выбирает окружность. Особенно это заметно в начале сверления, а немного углубившись, уже можно почти не беспокоиться, что сверло отклонится от заданного курса. Но это вовсе не означает, что можно расслабиться и смотреть не на сверло, а на обсыпанную опилками кошку, проходящую мимо.

Ну, что же! Сверление отверстий закончено, теперь нужно утопить планку защелки в торец дверного полотна, так чтобы она была «заподлицо» с плоскостью. Профессионалы делают это с помощью ручного фрезерного станка, но такой найдется не у каждого, поэтому придется поработать молотком и стамеской.

Вставьте защелку в отверстие и обведите ее остро заточенным карандашом. Чтобы во время обводки планка оставалась на месте, я обычно сразу сверлю отверстия под шурупы крепления и слегка закручиваю их, фиксируя планку. Обведя планку, выньте защелку и беритесь за стамеску. Нужно ли говорить, что стамеска должна быть не просто острой, а очень острой?!

Закончив с выборкой паза, прикручиваем защелку. Уверен, что у вас все получилось аккуратно! Теперь дело за малым и самым приятным — сборкой ручки. Вообще-то, некоторые считают, что устанавливать ручку удобнее после сборки дверной коробки и навешивания полотна. В этом случае можно само дверное полотно удобно расположить на полу, как на фото, и дверная ручка не будет мешать. Но не всегда в квартире есть столько свободного места, поэтому решите сами, как вам удобнее.

Для начала ручку нужно достать из коробки и рассмотреть. Внешне ручки могут отличаться, поэтому рассмотрим установку той ручки, что на фото. Ручка с защелкой и запорной планкой. Главное условие для установки такой ручки, это правильное направление от края дверного полотна в сторону петель. При этом запирающая «пимпочка» должна оказаться внутри комнаты. Если же при правильном направлении ручки, «пимпочка» окажется снаружи, то нас это вряд ли устроит, если только вы не собираетесь запирать кого-либо в кладовке, например, нашкодившую кошку.

В этом случае необходимо разобрать ручки и поменять местами «пимпочку» и втулку с углублением для аварийного открывания двери. Все видно на фото. Соединить же обе половинки ручки и закрепить друг к другу с помощью винтов, не составит труда.

blogremont.ru

МИРСАН ТУЛС

В данном разделе представлены сверла однозаходные и двухзаходные (их также называют сверла «пилот» или двухступенчатые сверла), предназначенные для сверления отверстий под ручку в оконных ПВХ-профилях. Поскольку сверла, используемые на копировально-фрезерных станках различных производителей выполняют одну операцию, все они незначительно отличаются друг от друга — имеют цилиндрический хвостовик, хвостовик с резьбой М6/М8/М10 или хвостовик с лыской. Соответственно мы сможем подобрать комплект сверл, необходимый для Вашего станка.

Предлагаем сверла как европейских производителей, так и комплекты сверл исключительно высокого качества, произведенные на собственной производственной базе. В результате производственных испытаний, проведенных в условиях реального рабочего процесса было установлено, что качество данных комплектов сверл, произведенных на нашей производственной базе, не уступает аналогичным комплектам от европейских производителей, при этом в некоторых случая было выявлено превышение ресурса над сопоставимыми немецкими и итальянскими аналогами.

В приведенной ниже таблице приведены сверла для сверления отверстий под ручку, произведенные в Германии, Италии, Турции, России.

наименование, размеры марка артикул
Комплект двухзаходных сверл для FIMTEC, ELUMATEC GEO 10L-12R-10L
Комплект двухзаходных сверл для FIMTEC, ELUMATEC GEO 10R-12L-10R
Комплект двухзаходных сверл для YILMAZ FR 225, 226 KONIG
Комплект двухзаходных сверл для YILMAZ FR 224 KONIG
Комплект двухзаходных сверл для MURAT KONIG
Комплект двухзаходных сверл для KABAN KONIG
Комплект двухзаходных сверл для OZCELIK KONIG
Комплект двухзаходных сверл для OZCELIK МИРСАН
Комплект двухзаходных сверл для OZGENC KONIG
Комплект двухзаходных сверл для MWT KFU 234 KONIG
Сверло 10×55/90 М10 (L) 1D для стали (для SBZ) AFS 95.05E080
Сверло 10×55/90 М10 (R) 1D для стали (для SBZ) AFS 95.05E081
Сверло 12×55/90 М10 (L) 1D для стали (для SBZ) AFS 95.05E083
Сверло 12×55/90 М10 (R) 1D для стали (для SBZ) AFS 95.05E082
Сверло 10×55/90 М10 (L) для стали Defo 5730
Комплект сверл для Pertici UNIVER FC 101 / 106 (DEFO, Италия) DEFO 6770 / 6771 / 6772
Сверло 12×55/90 М10 (R) для стали Defo 5731
Сверло HSS 10×50/87 М6 (URBAN ST-448) Defo 1831
Сверло HSS 12×50/87 М6 (URBAN ST-448) Defo 1831
Сверло двухзаходное 10×50/120×8 R Defo
Сверло двухзаходное 12×50/120×8 L Defo
Сверло двухзаходное 5×5/11×50/95/11 RH (MURAT) Defo
Сверло двухзаходное 5×5/12×50/100/12 LH (MURAT) Defo
Сверло двухзаходное 6×5/10×50/88/10 LH (PD-4 Lisi) Defo 6101DX10/88
Сверло двухзаходное 6×5/10×55/93/10 LH (PD-4 Lisi) Defo 6101DX10/93
Сверло двухзаходное 6×5/12×55/98/10 RH (PD-4 Lisi) Defo 6101DX12/98
Сверло 10х50/87 AG M 10 (L) Dress 9105087L
Сверло 10х50/87 AG M 10 (R) Dress 9105087R
Сверло 10х50/87 AG M 10 (L) двухзаходное Dress 9105087LV
Сверло 10х50/84 AG M 10 (R) двухзаходное Dress 9105084RV
Сверло 12х50/87 AG M 10 (L) Dress 9125087L
Сверло 12х50/87 AG M 10 (R) Dress 9125087R
Сверло 12х50/87 AG M 10 (L) двухзаходное Dress 9125087LV
Сверло 12х50/84 AG M 10 (R) двухзаходное Dress 9125084RV
Сверло 14х50/87 AG M 10 (L) Dress 9145087L
Сверло 14х50/87 AG M 10 (R) Dress 9145087R
Сверло 14х50/87 AG M 10 (L) двухзаходное Dress 9145087LV
Сверло 14х50/84 AG M 10 (R) двухзаходное Dress 9145084RV
Переходник шток 10х M10 (L) Wemaro 479 010 010
Переходник шток 10х M10 (R) Wemaro 478 010 010
Переходник шток 8х M10 (L) Wemaro 479 008 010
Переходник шток 8х M10 (R) Wemaro 478 008 010
Сверло 10,5×30/180 mm Wemaro 306 180 105
Сверло 10×30/65 М10 (R) двухзаходное Wemaro 494 030 010
Сверло 10×50/78 М8 (L) двухзаходное Wemaro 491 050 010
Сверло 10×50/78 М8 (R) двухзаходное Wemaro 490 050 010
Сверло 10×50/87 М10 (L) двухзаходное Wemaro 487 050 010
Сверло 10×50/87 М10 (R) двухзаходное Wemaro 486 050 010
Сверло 10х50/87 M10 (L) для стали Wemaro 499 050 010
Сверло 10х50/87 M10 (R) для стали Wemaro 498 050 010
Сверло 12×102 mm Wemaro 303 416 012
Сверло 12×30/65 М10 (R) двухзаходное Wemaro 494 030 012
Сверло 12×45/78 М8 (L) двухзаходное Wemaro 491 050 012
Сверло 12×45/78 М8 (R) двухзаходное Wemaro 490 050 012
Сверло 12×50/87 М10 (L) двухзаходное Wemaro 487 050 012
Сверло 12×50/87 М10 (R) двухзаходное Wemaro 486 050 012
Сверло 12х50/87 M10 (L) для стали Wemaro 499 050 012
Сверло 12х50/87 M10 (R) для стали Wemaro 498 050 012
Сверло 14х50/87 M10 (L) для стали Wemaro 499 050 014
Сверло 14х50/87 M10 (R) для стали Wemaro 498 050 014
Сверло 8×50/87 М10 (R) двухзаходное Wemaro 486 050 008
Сверло HSS 10×50/87 М6 для ST-448 Wemaro 492 050 010
Сверло HSS 12×50/87 М6 для ST-448 Wemaro 492 050 012
Сверло ступенчатое 6,4×15/12×142, 180° Wemaro 301 012 006
Комплект сверел 10х12х10 (для PD 4) Lisi
Комплект сверел 12х14х12 (для PD 4) Lisi 50030
Сверло 10×50/87 M10 правое (для A23 / A33 / MP 30) MLA 201632
Сверло 12×50/87 M10 левое (для A23 / A33 / MP 30) MLA 201633
Сверло 12×50/87 M10 правое (для A23 / A33 / MP 30) MLA 201635
Сверло 14×50/87 M10 левое (для A23 / A33 / MP 30) MLA 201636
Сверло 10х44,6 M10 левое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 03154
Сверло 10х49,3 M10 левое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 06819
Сверло 12×44,6 M10 левое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 02217
Сверло 12×49,3 M10 левое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 06818
Сверло 12х54,0 M10 правое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 03153
Сверло 14×54,0 M10 правое (Pertici UNIVER FC 101/106) Pertici 02216
Сверло 3×100 URBAN 320937
Сверло 3×62 URBAN 320652
Сверло 3×72 для ESB-200 URBAN 320940
Сверло 3×77 URBAN 320938
Сверло 6 мм URBAN 320654
Сверло 6 мм для ESB-200 URBAN 320935
Сверло 7 мм URBAN 320657
Сверло D10 (URBAN ST-448) URBAN 321208
Сверло D12 (URBAN ST-448) URBAN 321207
Сверло 10х56/80 2D М10 HSS левое Россия F-105680-D2-L
Сверло 10х56/80 2D М10 HSS правое Россия F-105680-D2-R
Сверло 12х60/84 2D М10 HSS левое Россия F-126084-D2-L
Сверло 12х60/84 2D М10 HSS правое Россия F-126084-D2-R

mirsan-spb.ru


Смотрите также